Le site de la Yamaha 350 rdlc

Salut je suit ton poste depuis le début,  vu que tu as contrôlé les éléments principaux , carbu , valves et allumage,  je pense que contrôler l allumage avec un ociloscope va être une perte de temps ! 

Le CDI peut empêcher le bon fonctionnement du moteur , il peut avoir une panne franche , dans ce cas pas d allumage , et il peux aussi fonctionner de façon aléatoire , avec des coupures ,  mais rarement il cause une perte de puissance , voir pas du tout ! Et ça je connais bien par expérience sur les LC ! 

Reviens au fondamentaux de ton problème,  tu as visiblement une perte de puissance qui empêche le moteur de prendre plus de 7200 tours . 

Il n y a pas 36 possibilité

Sois ton carbu à  un soucis , de plus si elle est de 88 ça doit être une 1wt avec des carbu qui possède un pwer jet ! Supprime le et augmente la taille du GP . 

Tes pot , peuvent aussi être calaminé,  et cela se traduit par des symptômes comme tu décrit !  

Mais oubli l utilisation de l ocilloscope , tu va vers une impasse . 

Sur les LC , les perte de puissance sont plutôt du à  des problème lié aux carbu ou aux pot ! 

J ai l oscilloscope et ça ne me prendra pas trop de temps(c était mon job). Ce qui me fait penser à  un problème de faux contact c est que en 4 ou en 5, j ai l impression que pendant de court moment elle accélère.

Effectivement elle a le powerjet, le boucher et augmenter principal par un plus gros est une manip pas très compliquée, quel gicleurs principaux faut-il mettre. Des 240 comme sur les 31k, ou 240 à  droite et 260 à  gauche les powerjet étant respectivement des 60 et 80, ou autre chose?

Les pots sont d origines jamais décalaminé. Il y a des chances qu ils soit très calaminé. Les dernières années je dépassais exceptionnellement 6000t/mn. Et les sorties sont très grasses.

Oui pour les GP tu peux mettre 240 comme sur les 31 k sur les deux carbu . 

Un faux contacte sur un CDI ......Pourquoi pas ! Par expérience sur les CDI Yamaha 125 rdlc ou 350 rdlc , même tzr ou dtlc , ce qui arrive souvent c est en effet les soudures sur la carte mère du boîtier qui lâchent,  il en est de meme sur les boîtiers de commande ypvs  . 

Cela se traduit par , plus d allumage,  et là  c est une panne franche,  ou des coupure d allumage aléatoire à  certain régimes faisant des ratée !

Mais pour ton cas si ta moto monte bien dans les tours et se ”coupe” , au delà  de 7000 trm (manque de puissance) , je ne pense pas à  un problème de boiter cdi . 

Je n'ai pas vu trop de différences des courbes sur l'ocilo entre le 2000tr et 8000tr a part l'amplitude. Par contre j'ai contre j'avais un problème de masse 300kohm entre les fils noir du cdi, du primaire de le bobine et le moins de la batterie.

J'ai envoyé un coup d'endoscope dans les pots coté cylindre, jusqu'à  une vingtaine de centimètre des cartouches des silencieux c'est tout vide la dedans, de la calamine mais rien de catastrophique. Coté silencieux étant donné sa conception je ne peux rien voir.

Part contre je me suis rendu compte au ralenti que le pot gauche restait froid, pourtant en agissant sur la vis de réglage du ralenti(celle qui fait monter le boisseau) le régime variait. j'ai inversé les carbu maintenant c'est le droit qui est froid. Je doit avoir un problème sur sur le circuit de ralenti.

Bon, ben maintenant on peut espérer que tu es convaincu que ton allumage fonctionne normalement comme on te le dit depuis un mois.

Tu vas pouvoir t'attaquerà Â  la cause de ton problème ( à  99% ) : les carbus.

Bonjour, je possède depuis peu une 1WT qui présente le même pb plafonne vers 7000trs et consomme 10L et plus au 100km.

Clapets changés, tout le circuit allumage est neuf, Bobines ht changées, stator résistances mesurées ok,(la seule qui n'est pas dans les bonnes valeurs 160ohms est la bas régime) les carbus sont partis au bac à  ultrason (mais paraissaient propres).

La semaine prochaine je les réinstalle, teste la bête et la tension de la bobine haut régime au cas ou et si toujours pareil après ça, je donne ma langue au chat ou a la chatte. Mieux la parole aux plus expérimentés.

 

Le 05/06/2024 at 17:09, Pyros a dit :

Bonjour, je possède depuis peu une 1WT qui présente le même pb plafonne vers 7000trs et consomme 10L et plus au 100km.

Clapets changés, tout le circuit allumage est neuf, Bobines ht changées, stator résistances mesurées ok,(la seule qui n'est pas dans les bonnes valeurs 160ohms est la bas régime) les carbus sont partis au bac à  ultrason (mais paraissaient propres).

La semaine prochaine je les réinstalle, teste la bête et la tension de la bobine haut régime au cas ou et si toujours pareil après ça, je donne ma langue au chat ou a la chatte. Mieux la parole aux plus expérimentés.

 

Je n'ai toujours pas résolu mon problème à  100%, mais j'ai du mieux, de temps en temps elle prend les tours correctement, ce qui est certain, c'est quelle n'aime pas être à  régime constant. en roulant à  5000tr/mn (100km/h) au bout d'un moment elle à  des micro raté et je suis obligé d'accélérer de plus en plus pour garder la vitesse constante. Il faut alors que je tombe 2 rapports, fasse une pointe à  130/140, j'ai un énorme nuage  derrière moi (il parait que le pot gauche fume beaucoup plus que le doit). et je peux me remettre  à  5000 tours. par contre contrairement à  toi elle à  une consommation correct sur une balade de 1100 km j'ai eut une conso de 7.5l/100 et une conso d'huile autour de 2%. par contre j'ai l'impression qu'elle consommait moins sur les parcours sinueux avec beaucoup de changement de régime qu'à  80km/h 90km/h à  vitesse constante sur les nationales.

Je vais encore démonter les carbu, au dernier remontage j'était pile à  21mm pour les flotteurs, par contre le niveau correspondait au plan de joint cuve/corps. Pour le réglage des RZ350 ils préconisent aussi 21mm. et de contrôler le niveau de cuve qui doit être le plan de joint -2mm+-1mm. Lorsque je  remonterait, je les métrai plutôt 22mm pour avoir le niveau à  au moins 1mm sous le plan de joint. les power jet ne sont pas bouchés, pour laisser passer 30ml d'eau un mets 60 secondes l'autre 70 je ne sais pas si cela est normal mais cela me semble logique étant donnée que le gauche est de 60# et le droit de 65#.

 

Bonjour. Vous avez bien sûr vérifié filtre à  air et synchronisation des carburateurs . Ensuite "arrêt carbu" pour être certain que la carburation n'est pas à  l'ouest. Tu roules gaz en grand sur qqs km et tu coupes le contact et t'arrêtes en roue libre. Là  ,tu regardes la couleur de tes bougies( taille gicleur principal). Quand la couleur est ok ,tu fais la même chose après avoir fait des repères à  un tiers d'ouverture (à  peu près)ça te donnera une idée pour la hauteur d'aiguille. Le schéma joint n'est pas forcément juste pour nos machines mais ça donne une idée du fonctionnement. Avec l'habitude rien qu'en faisant un petit tour tu peux sentir si la carburation est bien réglée. Dans le cas de vos deux 1wt ça me semble à  revoir... Bons réglages.

PS: sur certaines machine tout est remonté de bric et de broc. TOUT vérifier dans les carburateurs (puits gicleurs) et être sûr que tout soit conforme. Démonter et nettoyer chaque orifice ( puit d' aiguille etc) avec un brin de fil électrique en cuivre ( ou torsade si plus gros trou)   pour ne pas agrandir.

Hé beh, si tu arrives à  déterminer la couleur de la bougie avec de l'essence sans plomb, ta fortune est assurée.

Ben c'est possible si tu as la référence de la bonne couleur. En tout cas tu vois de suite si blanc très clair (pauvre!!) ou tout noir. Pour ce qui est de peaufiner: mélange de 30% d'essence aviation et les bougies redeviennent lisibles. Mais bon je l'ai fait avec le sans plomb il y a pas mal d'années et ça le fait. On m'avait bien conseillé sur la couleur idéale avec le sp98 mais depuis j'ai oublié ( plus clair qu'à  l'origine il me semble mais envoyez des photos de vos bougies bien réglés en carb moi je peux pas à  cause de l'avgas). L'avantage du 31k c'est que  bien réglé tu n'y touches plus pendant des années.  PS: avec un peu d'habitude comme 40 ans d'utilisation😃, tu sens de suite le bon réglage. Arrêt carb juste pour rassurer.